Textile : tissage et armure partie 1
La filature est le lieu où s’effectue l’ensemble des opérations pour la transformation des fibres en fils.
Le filage et la filature sont deux techniques de création de fils. Le filage est un travail artisanal et se réalise manuellement, tandis que la filature se réalise industriellement.
Filage
Filature
Le filage
Le filage se fait à la main, à l’aide d’un fuseau ou d’un rouet. Il a lieu dans une manufacture et consiste à produire des fils à partir de matériaux bruts et naturels, tels que le lin, le coton, le chanvre, ou la laine.
Le fuseau est un bâton en bois, renflé à une extrémité ou en son centre, et il est utilisé pour la confection de dentelles aux fuseaux.
Un rouet est un instrument ancien à roue actionné par une pédale ou une manivelle.
Fuseau
Rouet
Les torsions
Les fibres naturelles brutes sont courtes et ont peu de résistance ou de solidité.
- Il existe deux types de torsion, qui désignent la direction dans laquelle on va filer les fibres : torsion en $\rm{Z}$ et en $\rm{S}$.
- Le retors est l’assemblage de deux ou plusieurs fils, qui permet d’obtenir un fil plus épais, solide et régulier. Le résultat varie selon le matériau utilisé, sa préparation (fibre cardée ou peignée) et le degré de torsion du fil.
Les fibres
Avant de pouvoir être filée, une fibre naturelle doit être cardée ou peignée, en fonction du matériau et du résultat souhaité. Le cardage consiste à démêler et aérer les fibres. Il est notamment utilisé pour les fibres courtes, telles que le coton ou le mérinos. Le fil obtenu est souple, doux, léger et gonflant mais relativement fragile.
La manière de filer les fibres dépend du type de fibre et de sa préparation, mais il existe principalement deux manières de filer :
- type « laine à carde » : avec de la laine cardée ; on ne pince pas les fibres au moment du filage, et on met peu de torsions. On obtient un fil souple et gonflant.
- type « laine à peigne » : on pince le fil en cours de filage pour chasser l'air, et on met davantage de torsion, ce qui nous permet d’obtenir un fil fin et lisse.
Le peignage s’effectue généralement sur des fibres longues telles que l’alpaga ou le mohair. Il consiste à rendre parallèles les fibres et à enlever l’air contenu. Seules les plus longues fibres sont gardées. Le fil obtenu est lisse, brillant, solide, mais moins doux.
Le retors
Une fois obtenue une quantité suffisante de fibres, on procède à l’étape du retors. Après avoir assemblé les fils entre eux, on positionne le fil obtenu en écheveau, à l'aide d'un mandrin, ce qui rend le fil plus facile à laver et à teindre. La teinture se fait toujours sur des fibres propres, mais elle peut avoir lieu à tout moment : sur les mèches brutes, sur les nappes cardées, les rubans, ou sur le fil définitif.
Mandrin
La filature
La filature est le lieu, c’est-à-dire l’usine, où le fil du textile est fabriqué.
Les étapes :
- Triage de la fibre et des déchets : Fait à la main ou industriellement.
- Démêlage par cardage
- Peignage et brossage des fibres pour obtenir une nappe.
- Régulation et affinage du ruban
- Peignage et étirage des fibres pour obtenir un ruban plus fin et plus long.
- Torsion du ruban et mise en bobine :
Après les étapes en filature, les fils peuvent être employés tels quels (fils simples), ou être transformés afin d’obtenir des caractéristiques précises. C’est souvent le cas pour les fibres chimiques.
Ces transformations sont obtenues par :
- Moulinage
- Guipage
- Texturation
Les fils moulinés ou retors
La torsion est effectuée sur tous les fils formés de fibres naturelles ou chimiques. On lie par torsion des fils simples pour obtenir un fil de meilleure qualité.
Plus la torsion est élevée, plus le fil est résistant. Elle est variable par son intensité et son sens.
L’association par torsions successives $\rm{S}$ et $\rm{Z}$ de plusieurs fils retors produit des fils très solides ou fils câblés.
Les fils guipés
Le fil appelé « âme » est enroulé par un ou plusieurs fils appelés fils de couverture. Ce procédé permet d’obtenir des fils de fantaisie de plusieurs textures ou plusieurs couleurs.
La texturation
Elle permet d’augmenter le volume et l’élasticité du fil.
Elle s’obtient par des procédés thermiques qui modifient ses propriétés physiques. C’est le cas des fils frisés, mousse, soufflés ou rétractables (tissus cloqués).
Les Armures
Les armures représentent l’entrecroisement des fils de chaîne (sens lisière : longueur du tissu) au fil de trame (sens laize : largeur du tissu).
Le rapport d’armure est le nombre de fils de chaîne et de trame nécessaires pour la reproduction de l’armure. Il s’inscrit dans un carré.
Exemple d’un rapport d’armure :
Il existe 3 armures fondamentales : toile, sergé et satin.
